Как правильно установить железную входную дверь: этапы процесса

Если износилась древняя входная дверь и не устраивает вас по функциональности и эстетичности – можно поставить новейшую модель своими силами. Как установить металлическую дверь без помощи других так, чтоб она делала все свои функции: уменьшала теплоотдачи, снижала слышимость, сохраняла имущество квартиры либо дома? Процесс легкий, но подразумевает серьезное соблюдение нескольких шагов с учетом неких особенностей, к тому же удобнее заручиться поддержкой еще хотя бы 1-го человека, так как стальное полотно достаточно тяжелое.

Рабочий инструментарий

Перед тем как установить дверь металлическую своими руками, необходимо приготовить малый набор спецоборудования, чтоб удачно выполнить загаданое:

строительный перфоратор;
измерительная рулетка;
тяжеловесный молот;
угловая шлифовальная машина;
инструменты для разрезания дерева;
несколько древесных досок;
молоток;
лом;
строительный ватерпас;
цементный состав либо монтажная пена;
крепежные детали (арматурные стержни либо анкера из металла).

Тонкости выбора нового дверного полотна

Входная, как и межкомнатная, дверь выбирается по внешнему виду, многофункциональным характеристикам и размерам. И если внешний облик и функциональность – это личные предпочтения каждого, то размеры – вопрос важнейший, требующий наибольшей точности. Правила замера полотна, выполнение которых нивелирует искажение результатов:

Наличники и порог необходимо демонтировать, чтоб добраться до торцов дверного проема. Не церемоньтесь при демонтаже – в предстоящем они не понадобятся.
Штукатурный слой нужно сбить. Используйте перфоратор либо кувалду.
Монтажную пену необходимо удалить хоть каким, комфортным вам, методом.
После демонтажных мероприятий замерьте расстояние меж торцами в 3–5 местах с схожими отступами меж точками замеров.
Возьмите за базу меньшие величины замеров с дополнительным отступом 1,5–2 см в сторону уменьшения. К примеру: высота проема – 1,92 м, означает, высота коробки, на которую необходимо ориентироваться, составит 1,9 м.

Производители дверей предлагают модельные ряды, где каждое полотно имеет свои стандартизированные габариты. Потому фактические размеры вашей двери необходимо будет подогнать под имеющиеся полотна той модельной линейки, которая для вас приглянулась.

Подгонка дверного проема

Подгонка проема для предстоящей установки нового полотна состоит из 3-х шагов:

Демонтаж старенькой дверной коробки.
Чистка проема.
Устранение изъянов.

Демонтаж дверной коробки

При демонтаже коробки необходимо быть аккуратнее, чтоб не образовались сколы и трещинкы. Порядок действий последующий:

Съем старенькой двери с петель либо откручивание петель с коробки – необходимо ориентироваться на особенности дверной конструкции.
Надпил двери болгаркой либо пилой по всему периметру.
Выем ломом надпиленных частей.

Очистка проема

Процесс чистки состоит в нескольких нехитрых действиях:

Уборка слоя штукатурки, монтажной пены и бетона (удобнее всего перфоратором).
Удаление крепежных деталей.
Проверка верхнего перекрытия. При сильной изношенности элемента – лучше его поменять.
Уборка мусора под нижней перекладиной – порогом.

Устранение дефектов

Устранение найденных изъянов – это несколько манипуляций:

Заделка огромных пустот и изъянов боем кирпича и бетонным веществом. Раствор можно приготовить без помощи других, в пропорциях 1:3 (цемент–песок) либо приобрести готовый состав в спец строительном магазине.
Обработка маленьких трещинок и пустот грунтовкой, а после – заделка бетонной консистенцией.
Выкладка низа дверного проема новым кирпичом либо фиксация древесного бруса. Учитывайте уровень пола коридора: подъем, залив стяжкой, подмена покрытия, которое изменит высоту.

Основной этап: установка новой двери

Несколько советов перед конкретным монтажом:

Изучите дверь на наличие изъянов и брака.
Сохраните защитную пленку до окончания всех работ.
Лучшая конструкция – с теплоизолятором меж силовыми элементами.
Учтите, что при самостоятельной установке двери производитель не дает гарантий, что конструкция будет делать свои функции и сохранять внешний облик долгое время.

Правила установки

Новейшую дверь перед монтажом необходимо разобрать на полотно и коробку. Основная задачка – верно установить коробку, а после – само полотно:

Воткнуть конструкцию в просвет.
Проверить уровнем ровность: вертикальная стойка по торцу с внутренней стороны, обратная сторона, нижняя перегородка.
Зафиксировать установленное положение конусообразными колышками-подставками. Позднее подставки можно будет вышибить либо бросить для дополнительной поддержки коробки. Не используйте для временной фиксации гвозди – метод ненадежный, так как на их коробка может сместиться и попортить все старания.
Укреплять временно зафиксированную коробку можно одним из методов, нацеленных на особенности дверной конструкции: через проушины, сквозным способом, захватом. Хоть какой способ подразумевает минимум 10 точек крепления: по 3 точки – на каждой боковой стороне и по 2 – на нижней и верхней.
Закрепить необходимо поначалу верх стороны с петлями.
Временно навесить полотно и откорректировать коробку.
Проверить конструкцию на наличие натяжений и каких-то деформаций.
Снять конструкцию и закрепить обратную сторону, перемычки. Процесс монтажа держать под контролем строительным уровнем.

Важно! Коробка с полотном устанавливается заподлицо с поверхностью стены с внешней стороны. Открываться входная дверь должна только наружу.

Способы крепежа коробки

Перед тем как решить поставить металлическую дверь, необходимо изучить технологии закрепления лутки:

через проушины;
через сквозные отверстия;
через железные захваты.

Проушины – это планки из металла, с отверстиями, приваренные к раме. Процесс крепления через проушины:

Планки прижимаются плотно к стенке.
Создаются углубления под анкер либо металлической штырь (10–15 см) – удобнее всего перфоратором.?
Штырь либо анкер вбивается в углубление до упора.
Арматурный стержень приваривается к проушинам электросваркой, анкер затягивается ключом. При креплении штырем в отверстие нередко заливают цементный раствор для роста прочности конструкции.

Сквозное крепление подразумевает наличие сквозных отверстий в торцах дверной коробки либо самостоятельное их сверление дрелью либо перфоратором. Процесс сквозного крепления ничем не отличается от вышеперечисленной фиксации через проушины.

Крепление захватом нормально в зданиях с цельными стенками, так как не подразумевает сверление ложбинок. Особенности крепления захватом:

На внешней стороне проема устанавливается профильная окантовка из стали.
Снутри к коробке по ее длине привариваются железные планки-зацепы по 3–4 см в ширину и 2–3 мм в толщину.
Снаружи конструкция удерживается окантовкой, снутри – зацепами.

Заключительный этап установки

После закрепления коробки двери можно приступать к действиям, оканчивающим процесс:

Снять полотно.
Поверхность коробки оклеить малярным скотчем.
Заполнить монтажной пеной либо цементно-песчаным веществом зазоры.
Зашпаклевать заполненный зазор в несколько слоев до нужной ровности. Сделать откосы комфортным вам методом: штукатурка, краска, гипсокартон, пластик и прочее.
Установить доборы по мере надобности.
Удалить скотч.
Проверить работу замков.
Приклеить уплотнитель по кромке двери.
Установить наличники с внешней стороны.
Прикрепить фурнитуру.
Навесить дверное полотно после смазывания петель.

Установка входной двери в различных помещениях

Дома из газо-, пеноблоков и керамзитобетона, – строения достаточно хрупкие, а поэтому установка железной двери в таких просветах подразумевает соблюдение требований СНиПа и ГОСТа:

Количество креплений на каждой из вертикальных сторон дверной коробки – 4-6.
Глубина крепежных частей – менее 20 см.
При фиксации через проушины: использовать хим анкера заместо стандартных железных во избежание утраты прочности блока.
При фиксации захватом: окантовка с 2-ух сторон стенки из железных рам шириной 40–50 мм, скрепленных поперечными металлическими пластинами 3–4 мм шириной.
Установка двери в древесном доме производится по последующему методу:
По просвету устанавливается мощнейший короб из брусов (обсадка).
Вставляется в древесную обсадку дверная коробка.
Дверь крепится к обсадке шурупами либо винтами нужной длины. Принципиально, чтоб крепежные элементы не прошли насквозь.

Размышляя, как установить металлическую дверь самому, помните о значимости точности размеров, строгости последовательности проведения манипуляций, корректности выставления дверной коробки и необходимости накрепко закрепить конструкцию. Можно избавиться от всех морок – обратиться к опытным экспертам компании Farniture. Интернет-магазин предлагает экономные и элитные модели дверей, которые понравятся даже самому вкусившему вкус заказчику. Менеджеры тщательно проконсультируют, инженеры безвозмездно проведут замеры, квалифицированные мастера аккуратненько демонтируют старенькую дверь и установят новейшую без излишнего шума и пыли. Farniture – это прибыльные цены, гарантия на предлагаемые изделия 12 месяцев и идеальное качество конечного результата.

Удобрение «Богатый-9» микроэлементы 0.1 л

Удобрение «Богатый-микро комплексный» содержит 9 микроэлементов, нужных для обычного развития растений и сопротивления заболеваниям и вредителям. Средство может употребляться в комплексе с другими удобрениями. При внесении нужно соблюдать рекомендуемую дозу: излишек микроэлементов так же вредоносен, как и недочет.

Состав препарата

Железо — участвует в синтезе хлорофилла, ускоряет биохимические реакции, заходит в состав растительных ферментов.
Бор — участвует в обменных процессах.
Никель — разлагает мочевину.
Марганец — поддерживает фотосинтез.
Молибден — понижает количество нитратов, провоцирует синтез белков.
Кобальт — играет огромную роль в азотном обмене.
Цинк — провоцирует рост корней, увеличивает устойчивость к неблагоприятным условиям среды.
Медь — защищает от болезней, провоцирует фотосинтез.
Магний — участвует в образовании хлорофилла, содействует вызреванию плодов.