Садовая дорожка из штампованного бетона своими руками

Отличия технологии штампованного бетона от обычного

Вначале разработка появилась посреди прошедшего века в строительстве объектов оборонного предназначения, а конкретно, для сооружения взлётно-посадочных полос армейской авиации. Отличалась она от производства стандартного цельного бетона двойным армированием (классической железной арматурой и минеральной микрофиброй), также внедрением хим реагентов для ускорения процесса гидратации бетонного камня и увеличения прочности поверхности. Всё это позволило стремительно и с относительно низкими затратами создавать цельное покрытие, способное выдерживать экстремальные нагрузки. Эта разработка получила заглавие «топ бетон».

Для «мирных целей» технологию усовершенствовали — добавили окрашивание и создание объёмной текстуры поверхности. Благодаря таким нововведениям, неказистый сероватый цельный бетон способен имитировать художественную кладку из брусчатки либо кирпича, дорожку из колотого либо галтованного камня, фактуру террасной доски. Причём в каждом случае гамма и переходы цветов поверхности не повторяются и имеют художественную особенность. Такие декоративные особенности дали ещё два варианта наименования этого вида бетона: «штампованный» либо «арт-бетон». И он употребляется не только лишь при устройстве тротуаров, площадок либо отмосток, да и при отделке вертикальных поверхностей (стенок, огораживаний, парапетов), и в изготовлении малых строительных форм.

Подготовительная часть

Работы по обустройству начинаются с разметки. Её проводят обычным методом при помощи колышков и бечёвки.

При планировании нужно учитывать, что для проведения цельных работ на грунте «корыто» под дорожку должно быть малость обширнее самого полотна. Во-1-х, нужно место под опалубку, а означает, нужно добавить с каждой стороны толщину доски плюс сечение подпорных колышков. Во-2-х, если подразумевается установка бордюра либо закладка вдоль дорожки лотков ливневой канализации, то нужно учитывать и их ширину.

На всём спланированном участке стопроцентно снимают злачный слой грунта. Строительным организациям СНиП III-10–75 (п. 1.6) предписывает этот грунт складировать в специально отведённом месте, защищать от выветривания и вымывания, чтоб он не растерял собственных параметров. Личному лицу эту норму, естественно, можно не делать, но если почва неплохого свойства, то её можно использовать для выравнивания участка либо устройства клумбы.

Глубина корыта находится в зависимости от толщины гумусового слоя, типа подстилающего слоя грунта и его несущих возможностей. С учётом малой высоты подушки (10 см утрамбованного песка) и «подземной части» цельной ленты она начинается от 15 см. Для средней полосы Рф толщина злачного слоя в большинстве регионов составляет около 20 см, для «тучных» почв — до 30 см. На практике приходится заглубляться больше чем на 15 см, а означает, подушку под бетон нужно делать толще.

После окончания выемки грунта дно корыта отлично уплотняют до того времени, пока трамбовка закончит оставлять углубления. Инспектируют рейкой ровность основания, и при разнице высот более 15 мм на 2 м по продольной оси подсыпают грунт и трамбуют опять.

Толщина щебёночной подготовки находится в зависимости от глубины корыта. Главное предназначение щебня — улучшение несущих возможностей слабеньких грунтов. Но если злачный слой маленький, а подстилающий слой имеет высочайшее расчётное сопротивление (к примеру, большой песок либо обломочный грунт), то щебёночная подготовка не нужна.

В принципе, слой щебня должен восполнить заглубление ниже малых 15 см, да и небольшим он быть на физическом уровне не может, хотя бы исходя из размера основной фракции (40–70 мм). Плюс к этим 70 мм нужно добавить расклинивающий слой из фракции 5–10 мм. И хотя «расклинка» уйдёт в главном на наполнение пустот меж большой фракцией щебня, но некий объём она займет. Толщина щебёночной подсыпки будет не меньше 8–10 см. Щебень уплотняют, поливая водой, в три приёма. Делают это до того времени, пока не пропадет подвижность щебня под катком либо трамбовкой. Ровность щебёночной подготовки должна быть не ужаснее, чем у основания.

Потом засыпают и трамбуют слой песка, поверх которого стелют в качестве прокладки полиэтиленовую плёнку.

В русских нормативных документах не указывается на обязательность разделительного слоя. К примеру, в п. 3.16 СНиП III-10–75 обозначено, что цельные бетонные покрытия устраивают на песочном основании, а обязательность водоизоляционного слоя находится только для критерий нескончаемой мерзлоты в качестве прокладки меж главным и насыпным грунтом. В другом эталоне (СНиП 3.06.03–85) гидроизолирующий слой стелют на основной уплотнённый грунт, поверх которого укладывают слои «дорожной одежки» (п. 5.4).

Обязательность разделительного слоя перед цельным цементобетонным покрытием появилась позднее, в 100 НОСТРОЙ 2.25.41–2011 (п. 8.1.1.4). Основное предназначение плёнки, чтоб влага из консистенции не уходила в песок, другими словами, сделать условия для правильной гидратации бетона.

1. Грунт. 2. Щебёнка. 3. Песочная подушка. 4. Бордюр. 5. Армирующая сетка. 6. Бетон. 7. Слой гидроизоляции

После чего выставляют опалубку и проводят армирование. Расстояние от полиэтиленовой плёнки до армирующей дорожной сетки — более 3 см (это малый слой для закрепления арматуры в бетоне).

Подготовка, заливка и окрашивание бетонной смеси

Дорожка — не дорожное покрытие, потому требования к марке бетона несколько ниже. И если для авто дорог требуется бетон М400, то для штампованного бетона довольно М250.

Разъясняется это не только лишь более низкими нагрузками, да и добавлением в состав консистенции минеральной микрофибры, также внедрением для затирки поверхности цветного отвердителя. Любой из этих 2-ух дополнительных ингредиентов увеличивает крепкость бетонного камня, его устойчивость на истирание и морозостойкость.

Какой бетон лучше: готовый либо самодельный? Если есть неподалеку надёжный бетонный завод, то проще заказать готовый раствор подходящей марки и морозостойкости (лучше F200). В неприятном случае можно взять в аренду бетономешалку и сделать раствор своими силами.

В любом случае, после доставки либо изготовления раствора в бетономешалку нужно добавить минеральную микрофибру и перемешать в течение 7–10 минут. Расход микрофибры на готовую смесь — 1 кг на 1 м3, при самостоятельном изготовлении раствора — 200 г на 50 кг цемента.

Потом раствор заливают в опалубку и уплотняют особым валиком, осаждая большие фракции наполнителя на «дно». Делают это аккуратненько, чтоб не затрагивать армирующую сетку и опалубку.

После чего приступают к выравниванию поверхности с помощью «гладилки». Обработку проводят до возникновения на поверхности бетонного молочка.

Последующий шаг — втирание в поверхность цветного отвердителя. Его равномерным слоем рассыпают из расчёта 2–4 кг на 1 м2, а потом гладилкой либо мастерком втирают в поверхность. Конкретно цвет отвердителя будет главным тоном расцветки бетона. Есть производители, которые предлагают на выбор до 30 главных тонов, но при желании можно заказать хоть какой другой цвет.

Когда поверхность станет упругой, наступает черёд разъединяющего порошка. В большинстве случаев он бывает чёрного цвета, но есть предложения и других цветов (кофейного, сероватого, голубого). У этого порошка несколько задач:

Порошок нужно рассеивать в два приёма, аккуратненько (в особенности в ветреную погоду), использовать средства защиты органов дыхания и глаз. Расход — около 100 г на м2.

Штампование и окончательная обработка поверхности

На оканчивающей стадии верхний слой бетона штампуют особыми полимерными формами. Причём их не непременно брать, можно взять в аренду. Вариантов форм есть 10-ки, выбор находится в зависимости от задач ландшафтного дизайна.

Потом после дневной выдержки порошок смывают. За этот период времени отвердитель и порошок «вступают в реакцию» с бетонным камнем. Можно дать огромную выдержку — в данном случае воздействие цвета порошка на основной тон будет заметнее.

Смывку делают жёсткой щёткой и моющими средствами — чем посильнее и подольше тереть щёткой, тем светлее будет участок. Таким макаром делают дополнительную «игру полутонов».

Последующий шаг — вырезка деформационных швов. Их прорезают на четверть толщины (на половине может лежать уже арматура). Расстояние меж швами советуют выдерживать кратно 25-ти размерам толщины бетонного покрытия. Для штампованного бетона вырезку шва можно скооперировать с поперечными линиями рисунка. Заливают швы герметиком, а спустя три денька покрывают поверхность лаком-герметиком.

Ещё через три денька по дорожке можно ходить.

Семена Петрушка кудрявая Geolia «Мооскраузе-2»

Петрушка кучерявая Мооскраузе-2, Geolia – сорт среднеспелый, период от посева до технического созревания составляет 60-65 дней. Уникальность сорту присваивает роскошный внешний облик, который отличается длительным периодом сбора зеленоватых листьев. Кстати, конкретно листья петрушки кучерявой ценятся за их сочность, ласковый и благоуханный вкус, товарный вид. Употребляется в свежайшем виде, а так же употребляется в рецептуре консерваций. Свежайшие листья отрастают вновь после сбора.

Достоинства:

Приобрести семечки петрушки кучерявой сорта Мооскраузе-2 Вы можете в любом магазине по самой низкой стоимости!

Copyright © 2020 - 2024